Gamlingar som gör livet underbart

Favoritmarkera

Det snackas mycket om gamla dyra flaskor från de stora åren i Bordeaux. Stora senskördade söta viner som Ch d’Yquem och Moulin Touchais är också kända. Eller starkviner som Vintage Port 1945 eller det allra mest långlivade av alla viner, årgångsmadeira. Kanske någon Grange från sextiotalet dyker upp. Men det finns också riktigt gamla tyska viner som nått stor höjd efter massor av år på flaska.

De bästa tyska rieslingvinerna har under lång tid visat på stor potential att utvecklas väl med lagring. Även om många av dem säljs och dricks unga finns det betydande möjligheter att de växer till riktigt stora upplevelser med många år i källaren. Jag har provat några 1971or som även som fyrtioåringar visar spänst och en magnifik stor vinpersonlighet med utvecklad komplex smak och doft som får de unga vinerna från samma vingård att verka lite fruktigt enkla. Men det krävs de allra bästa åren, de bästa vingårdarna och riktigt seriösa producenter och lite tur för att man skall hitta en riktigt storslagen 40 åring av tysk torr riesling.

På den ytterst kreativa restauranten Jonas på Kungsholmen i Stockholm fick jag i förrgår en magnifik upplevelse av en 1946:a! Det var Rüdesheimer Berg Schlossberg Cabinet från Hessiche Staatswiengüter Kloster Eberbach in Eltville i Rheingau. Den dekaterades och var vid hällningen redan från början ett magnifikt storslaget balanserat helt vitalt vin med slutsyra och helt himmelsk komplexitet. Om man riktigt letade efter ålderskrämpor hos denna stora vinpersonlighet kunde man i början hitta någon lite bränd ton inledningsvis. I öppet glas var vinet efter fyra timmars provande väl som vitalt som när det hälldes upp och ålderskrämpan borta. Färgen var bara mycket lätt bärnstenstonad. Det fanns efter alla år en liten ton av ek, vilket ju är ovanligt i tyska vita viner. Här använder man ju mest stora foder och de används i massor av år. Ton av ny ek är ingen grej för tysk riesling.

Under andra världskrigets slutskede så förstördes vinkällaren i Rüdesheim. 1946 hade man just återuppbyggt den och det var nya foder som användes det året, vilket sannolikt gav vinet en speciell och aldrig mer återkommande ektuch. Det visar sig så här 66 år senare inte vara något problem kanske t.o.m. en tillgång. Vid den här tiden var Schlossberg en mycket mindre vingård än idag och Kloster Eberbach ägde hela. Även idag görs viner från denna lysande vingård. Det kan möjligen gå att beställa årgång 2001 av Kloster Eberbach Schlossberg på Systembolaget för drygt 200 kronor flaskan. Du kan inte räkna med dessa viner kommer att ha samma tidsspann, men många år kommer de nog att utvecklas väl.

Kloster Eberbach är en av de främsta producenterna av halvtorr riesling i Rheingau. Nyligen har det kommit nya årgångar i det fasta sortimentets Kloster Eberbach Riesling Kabinett och Spätlese med 2011 orna. Kabinetten är i koncentration och sötma ett steg över en normal kabinett och den är fyndigt bra nu med fin balanserande syra. Kloster Eberbach Riesling Spätlese är ännu lite tyngre och kraftfullare halvsött vin med stor smak och balans för 119 kronor. Vi provade en hel del andra torra vita Eberbacher till en uppsjö av riktigt härliga rätter hos Jonas. Älggräs till hör de grönsaker man där gör konstverk av. I matsalen finns en hel vägg med dekorativa grönsaksodlingar som används i maten.

Men det riktigt omöjliga upplevelsen den aftonen kom bland de röda vinerna. Nu är ju inte Rheingau ett känt rödvinsdistrikt, men Kloster Eberbach och några andra producenter har pinot noir odlingar i vingården Assmannhausen Höllenberg. Gammal pinot noir från Rheingau låter ju inte ens intressant utöver kuriosavärdet. In kommer då en visserligen gammal, med några mindre ålderskrämpor, men helt OK, mogen Assmannhausen Höllenberg Spätburgunder Cabinet från 1953 med hälsosam rejäl färg. 59 år gammal tysk pinot noir som lever och är ett riktigt bra moget vin! Även det vinet blev snarare bättre med lång luftning i glaset. Det sades att detta varna år blev det ovanligt mogna druvor och att alkoholhalten nog var ända upp mot 14%. På den tiden skrev man inte ut den på etiketten. Under alla omständigheter så var det ett fantastiskt och omöjligt vin som gav en lysande mogen upplevelse.

Båda dessa viner i 60 årsåldern från Tyskland uppvisade unika kvaliteter, med lite luftning kom de att i några fall bli den bästa matchen med vissa av maträtterna hos Jonas. De unga vinerna från samma vingårdar hade inte en chans. Urvalet av viner från Hessisches Staatweingüter Kloster Eberbach in Eltville’s Schatzkammer var naturligvis inte slumpartat. De allra flesta viner i den åldern är alldeles för gamla. Men det visar att ibland gör man också i Rheingau både rött och vitt med ett nästan evigt liv . Det är en stor upplevelse att få vara med när en sådan öppnas. Stora upplevelser av riktigt gamla viner är något som sitter kvar i kroppen länge.

Kommentera

  1. Per
    20 oktober 2012

    Kom nyss hem från Rheingau och Rüdesheim. Vi tog en sväng till Assamannhausen och beställde in ett glas Höllenberg för att testa. Jag har aldrig hållt tysk Pinot särskilt högt,men blev oerhört positivt överraskad även om det i detta fall var en liten producent. Tror de hette Altenkirche. Ett par dagar senare besökte vi Kloster Eberbach och gick deras rundtur på nya anläggningen i Steinberg. Där bjöds också på Assmannhäuser Höllenberg och jag blev på nytt glatt överraskad och har nu köpt med mig ett par flaskor hem. Nu undrar jag om just Assmannhäuser Höllenberg har särskilt gynnsamma förutsättningar eller om det är värt att dyka djupare bland tysk Pinot.