Greven på Chandon de Briailles gör naturvin

Få är de producenter som inte har vinfläckar på framgångssagan. Den där satans misslyckade årgången som stoppas djupt ner i källarens mörkaste vrå. Allt verkar gå i cykler, se på Centerpartiets ställning idag. Kan man föreställa sig att de var Sveriges näst största parti från 1968 till 1979? Greven på Chandon de Briailles gör naturvin!

Kan man föreställa sig en tid när idag okända Domaine Chandon de Briailles nämndes i samma andetag som Domaine de la Romanée-Conti?

Chandon de Qua? Kanske den mest inbitna Bourgogne-kännaren tänker. Med all rätt, vinerna från detta företag smusslas numera ut utan något större väsen från värdens vinkritiker. Annat var det på 1940-50 talen då Chandon de Briailles såldes dyrt på klassiska toppkrogar som La Tour d´Argent och Prunier i Paris. (På bilden: Hästen plogar under våren. Den är mycket försiktig)

Idag är det är ett extremt o-coolt vin: “Etiketten är klassisk och tråkig, vinmakaren är gammal och tråkig, vingårdarna är alla belägna runt den hopplöst otrendiga Corton-kullen och vineriet ligger i Savigny-les-Beaune nånting” /en stämpel av den så kallade "Marknaden".

Men marknaden har fel. Det här är nämligen inte alls ett... tråkvin. Det är bara att ägarna inte bryr sig tillräckligt mycket om sin marknadsföring. Greve och Grevinna Aymard-Claude de Nicolay ärvde den vackra egendomen (designad av samma arkitekt som Chateau de Versailles) 1989 och har sedan dess arbetat fullt ekologiskt i vingårdarna (vid tid för deras övertagande hade vinernas kvalitét och rykte sjunkit avsevärt). Sedan 2011 är de till och med biodynamiskt certifierade av DEMETER Frågar du vinmakaren, som kallar sig Kojak, om vinifikationen så kommer du att höra att den är identisk med de producenter som gör vin nature, naturligt vin eller naturvin, vad du nu vill kalla det.

De 13 hektar vingårdarna är som sagt alla belägna runt Corton, I byarna Aloxe-Corton, Savigny-les-Beaune och Pernand-Vergelesses. Alla dessa byar är kända för sin lite mer rustika smak på de röda vinerna. En fördel med biodynamiskt jordbruk är att stjälkarna som druvorna sitter på hinner bli fullt mogna. Det gör att vissa producenter, som Chandon de Briailles, väljer att ha med en del av dem under jäsningen av vinet. Det ger en en stabilare jäsning och viner som med lagring får en viss krydda. Hur den här kryddigheten blir, är spännande nog olika beroende på vingård. Samtidigt är det ett klassiskt sätt att vinifiera röd Bourgogne.

Vinerna behöver lite mer källartid än vanligt. Tio år är en bra måttstock. Jag provade nyligen en Aloxe-Corton 1er cru Les Valoziéres 2002, Chandon de Briailles (+) och konstaterade att den var i perfekt drickfas. Inte ett kraftigt vin, utan lätt och elegant i mellanlandet av frukt och skog. Vinmakaren “Kojak” vinifierar idag som sagt helt enligt den “naturliga” skolan utan tillsatt jäst eller chapitalisering (socker) vilket är vanligt i Bourgogne. Vinerna lagras på ekfat från Francois Frére, men aldrig mer än 10 procent nya. Inte ens Corton får åtnjuta ett större andel nya fat vilket gör att vinerna aldrig har ekfatskaraktär.

Chandon de Briailles har bara 0,28 hektar av vingården Les Valoziéres klassificerad som 1er cru och vingården ligger halvvägs upp på Cortonkullen med östlig exponering. Det är en fin adress för precis nedanför ligger Corton Bressandes och jämsides hittar man Corton Paulands vilka båda är klassade som grand cru.

Försök få tag på några flaskor för jag vill gärna höra vad du tycker! Chandon de Briailles har ingen importör till Sverige.

Jag använder så lite andrahands information i mina texter som möjligt. De flesta vingårdar jag skriver om har jag besökt innan artikeln skrevs. Chandon de Briailles hittar du på 1, rue Soeur Goby, 21420 Savigny-les-Beaune

OBS. Artikeln skrevs 2013 - ännu aktuell, förutom att C ryckt fram rejält!
Huvudbild i slidern:  bowlerwine.com